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Una breve historia del qipao: el vestido más sexy de China


Ilustración de Derek Zheng.

los qípáo 旗袍, a veces referido como cheongsam (长衫 chángshān) Es una prenda tradicional que recientemente, para bien o para mal, ha experimentado un renacimiento. Las tiendas vintage de moda ahora venden los mismos vestidos que alguna vez usaron las abuelas en las bodas, y los adolescentes lucen variaciones brillantes en TikTok participando en el desafío de baile «comparte tu cultura», mientras que las marcas de moda rápida, capitalizando el resurgimiento, hacen estafas mal informadas para consternación de los estadounidenses de origen chino. Y, por supuesto, siempre puedes encontrar camareras en los restaurantes tradicionales chinos con los vestidos.

Pero para comprender la importancia del qipao en nuestros tiempos modernos, tenemos que conocer su historia.

Período Guangxu (1875–1908) – Lady Aixin Gioro (Àixīn Juéluō 爱新觉罗) Héngxiāng 恒 香

Un Qipao, a veces denominado cheongsam o «vestido de mandarín», es una prenda clásica hecha tradicionalmente de seda bordada, con un cuello alto y delicados botones de tela en la parte delantera. Los qipaos con los que podría estar familiarizado son ajustados y están asociados con las personas de la sociedad social de Shanghai de los años 60. Sin embargo, el qipao ha experimentado muchas iteraciones a través de una historia larga y compleja.

¿Cuál es la historia de origen?

Nadie sabe con certeza de dónde viene el qipao. Actualmente hay tres teorías prevalecientes:

  1. Es de la dinastía Qing, cuando los manchúes gobernaban China. Los manchú vestían túnicas largas y sueltas llamadas chángpáo 长袍, que tenía hendiduras a los lados, conveniente para montar a caballo y tiro con arco. Aunque llevados por ambos sexos, a los hombres chinos Han de cierta clase, como académicos y funcionarios, se les ordenó usar el changpao o enfrentar graves consecuencias. Como resultado, la ropa china se adoptó muy rápidamente a la estética de Manchuria, y su legado es visible en prendas modernas como el qipao.

  1. Historiador Yuán Jiéyīng 袁杰英, autor de China Qipao, una historia completa de los orígenes, el simbolismo y el desarrollo cultural de la prenda, argumenta que el marco del qipao contemporáneo se estableció durante la dinastía Zhou occidental (1046 a. C. – 771 a. C.), ya que se parece a la falda recta creada durante ese tiempo.

  1. El qipao es en realidad una idea muy moderna, creada solo después de que los conceptos y el comercio occidentales se infiltraron en la República de China, combinando las dos culturas en un vestido único.

Liberación de las mujeres + occidentalización

Después de que la dinastía Qing fue derrocada en 1919, a las mujeres se les prohibió usar qipaos y se les obligó a habitar roles de género más tradicionales, mientras que los hombres se acostumbraron a los pantalones.

Pero gradualmente, durante el período posterior de la República de China, los chinos comenzaron a aprender las culturas y conceptos occidentales, y algunos adoptaron un enfoque ruidoso y orgulloso para luchar por la igualdad de género. Las jóvenes intelectuales lucharon contra los valores y costumbres tradicionales, como la atadura de los pies, haciendo alarde de sus cuerpos (en la medida de lo posible, al menos mostrando sus figuras). En la década de 1910, se cuestionaron los roles tradicionales de género, y las mujeres querían ir a la escuela, tener carreras y una mayor voz fuera de la esfera doméstica.

Desde 1920-49, las mujeres urbanas comenzaron a usar qipaos como una forma de protesta. A partir de ahí, el vestido comenzó a incorporarse lentamente a la vida cotidiana, y el movimiento ganó fuerza cuando figuras políticas como Soong Ching-Ling (宋庆龄 Sòng Qìnglíng), uno de los líderes durante la revolución de la República de China, comenzaron a usar qipaos. En 1927, el gobierno nacionalista declaró que el qipao era el vestido nacional de las mujeres chinas. El vestido fue diseñado para enfatizar y halagar el cuerpo de una mujer. Se hizo más ajustado a la forma; Se introdujo una hendidura alta para algunos de los diseños más atrevidos. A partir de ahí, el qipao se convirtió tanto en un símbolo de sexualidad como de tradición.

El Movimiento de la Nueva Vida se extendió por China en la década de 1930, durante la cual el neoliberalismo y los valores neoconfucianos se integraron en la vida cívica. Las mujeres se empoderaron más y tenían modelos a seguir que podían admirar, como Madame Wellington Koo.

Si hay una mujer a la que podemos dar crédito por popularizar el qipao moderno, es Madame Wellington Koo (Oei Hui-Lan o 黄蕙兰 Huáng Huìlán), una socialité chino-indonesia y Primera Dama de la República de China. A principios de los años 20, adaptó el qipao y lo incorporó a su estilo de vida moderno y lujoso.

En muchas de sus fotos más icónicas, se muestra a Koo vistiendo qipaos en el estilo moderno, con su abertura lateral o una pierna más corta, mostrando estas prendas a una audiencia internacional. También insistió en usar materiales locales para hacer sus hermosos vestidos, citando que la seda china era superior. Koo fue fotografiada para revistas de moda mundiales y los fotógrafos y pintores de renombre mundial hicieron su retrato. Entre los años veinte y cuarenta, Vogue la nombró regularmente «La mejor mujer vestida».

En la década de 1960, la «bomba china» se convirtió en un accesorio del cine chino, ya que los teatros comenzaron a mostrar romances más inspirados en Occidente. Actrices como Nancy Kwan, conocida como la «Bardot china», fueron fusiladas con frecuencia en qipaos modernos, inspirando a estrellas occidentales como Grace Kelly a sacudir sus propios qipaos, ampliando aún más el alcance de la prenda.

El qipao comenzó a convertirse en una tendencia aún más global (literalmente) cuando se convirtió en un uniforme para los asistentes de vuelo chinos y taiwaneses, elevando la prenda como un uniforme lujoso, profesional y de clase alta.

1962 asistentes de vuelo de British Overseas Airways Corporation

Desde 1949 hasta la década de 1970, el qipao sufrió una disminución en la popularidad, ya que fue visto como anticuado e indicativo de las tradiciones chinas pasadas que estaban deteniendo el progreso y la modernización. La gente favorecía la ropa de trabajo más práctica y occidentalizada, como chaquetas y pantalones. Durante la Revolución Cultural, muchos sastres huyeron a Hong Kong, donde sus siluetas tradicionales chinas se fusionaron con las tendencias y patrones occidentalizados.

No fue hasta la década de 1980 que el qipao recuperó popularidad. Los chinos comenzaron a regresar a sus tradiciones y raíces culturales, y descubrieron una nueva inspiración en el qipao para el desfile, los vestidos de novia y los disfraces de cine.

A finales de los 90 fue un crisol cultural loco, y un tiempo de intensa experimentación (y apropiación). Durante esta era, el qipao se convirtió en un elemento básico del guardarropa moderno de la mujer joven, con tiendas en todas partes, como tiendas de Delia, hasta pasarelas de alta costura que venden los collares de mandarinas exclusivos. Estrellas como Kate Moss y Claire Danes los usaron en la alfombra roja.

La escritora y poeta estadounidense de origen chino Jenny Zhang más tarde reflexionaría sobre esta vez en su pieza, Blonde Girls in Cheongsams.

Gran parte del legado del qipao también se puede atribuir a la aclamada crítica e increíblemente influyente de Wong Kar-Wai. En el estado de ánimo para el amor (2001), un romance de Hong Kong entre amantes interpretado por Tony Leung y Maggie Cheung. La elegante película inspiró la estética y el diseño de vestuario modernos, así como las generaciones más jóvenes de amantes del cine asiático-estadounidense.

Estilos modernos + apropiación

La década de 2000 marcó otro momento de experimentación radical y polinización cruzada de género en la moda occidental, con diseñadores que se inspiraron en los estampados y siluetas orientales.

Diseñadores influyentes como Anna Sui y Louis Vuitton trajeron interpretaciones modernas del qipao a la pasarela.

Vivienne Tam, quien alguna vez fue diseñadora de Jean Paul Gaultier durante su apogeo de las camisas de malla de inspiración oriental, continúa creando interpretaciones lúdicas del qipao.

De la colección Otoño 2007 de Vivienne Tam

Hasta hace unos años, el qipao en su forma más pura se mantuvo en la periferia de la alta moda y las tendencias occidentales. Luego, una adolescente en Utah lució un qipao en su fiesta de graduación, lo que provocó indignación y debate que condujo a la consigna, que fue en parte grito de guerra, decreto en parte agotado: «Mi cultura no es tu vestido de fiesta».

Este incidente encendió un debate matizado sobre quién tiene derecho a usar vestimenta cultural específica y qué mensaje envía al público en general y a la comunidad cultural específica. ¿Es apropiación si es, ante todo, apreciación? ¿No es moda para todos? Algunos activistas afirmaron una hipersensibilidad, mientras que otros chinos estadounidenses estaban angustiados por la apropiación percibida.

Casi al mismo tiempo, marcas como Zara, Topshop, Reformation y H&M fueron acusadas de apropiarse del estilo qipao después de usar palabras como «Collar mandarín» e «Estampado oriental» para describir la ropa. Los chinos estadounidenses se han sentido frustrados no solo por la apropiación flagrante sino también por los riffs hipersexuales, que presentan versiones extremadamente ajustadas y cortas del vestido, perpetuando mitos de los estereotipos «orientales exóticos» o geishas.

La marca de ropa de mujer sostenible Reformation fue criticada después de vender versiones sexualizadas del qipao, que se muestra en modelos blancos.

Sable Yong, colaborador de Allure, escribió un artículo titulado: «¿Realmente estamos haciendo toda esta tendencia de la apropiación cultural asiática de nuevo?» que ahora se siente como un seguimiento de la experiencia de Zhang de los años 90.

Sin embargo, hay muchos diseñadores chinos dispuestos a reclamar el qipao como debe ser: una prenda moderna para la mujer china moderna.

Alexa Chung, diseñadora de moda y presentadora de televisión, usa uno de sus diseños

Alexa Chung, una socialité británica convertida en diseñadora de moda, tiene su propia interpretación del qipao.

YanYan Knits, una marca emergente de Hong Kong

YanYan Knits, una línea de ropa con sede en Hong Kong iniciada por Phyllis Chan y Suzzie Chung, abraza la nostalgia por el pasado de Hong Kong mientras crea interpretaciones en colores juguetones y formas estilizadas. En una entrevista de Vogue, Chan señaló: «Ha habido una tendencia al alza en el icónico vestido de» camarera china «en Occidente … pero la ropa china no es solo esto».

Jingwen «Daisy» Wang es la diseñadora con sede en Nueva York de DAWANG, una marca «China moderna» que explora lo que significa ser chino-estadounidense, honrando el pasado mientras abraza el presente a través de la ropa de calle sexy.

Y la diseñadora con sede en Melbourne Betty Liu está elevando el qipao a un plano de alta costura surrealista, creando vestidos extravagantes que subvierten la hipersexualización ahora asociada con la prenda. Liu colaboró ​​con el fotógrafo Jess Brohier para crear la serie de fotos. Comiendo el otro, que pretende desafiar la apropiación cultural y complicar las nociones occidentales de la ropa china sin sacrificar la belleza o la elegancia.

De comer al otro. Ropa de Betty Liu. Fotografía de Jess Brohier.

El qipao ha demostrado ser una prenda de vestir evolutiva y adaptable que ha perseverado a pesar de la historia, la controversia y la apropiación. Desde íconos feministas hasta bombas en pantalla, el qipao ha demostrado década tras década que es más que un vestido; Es un símbolo de libertad, independencia y poder, y tiene un futuro emocionante y, me atrevería a decir, sexy.




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